Советы начинающим, ответы на часто задаваемые вопросы.

[OLD]

Здесь я решил изложить немного о технике и тактике охоты преимущественно на озерах с различной глубиной, видимостью и растительностью. На мой взгляд, охота на реках не сильно отличается от охоты в озерах, не считая тех мест, где сильное течение и приходится охотиться на течении. Решился я на это, когда несколько раз плавал с начинающими и видел основные ошибки. Да и сам, плавая в паре с мужиками с 30 летним стажем подводной охоты, постоянно чему-то учишься...

Для начала, начнем с подготовки снаряжения перед погружениями. Часто встает вопрос «как подобрать вес грузового пояса». Вес пояса в большей степени зависит от вашего веса, гидрокостюма, ружья, рабочей глубины, водоема и может меняться от 4кг до 25кг. И подбирается вес таким образом, чтобы обладать нулевой плавучестью на рабочей глубине. Т.е. плавая на требуемой глубине не испытывать никакого дискомфорта. Подытожим. Вес пояса подбирается таким образом, чтобы можно было зависнуть в толще воды на требуемой глубине или около дна (не махая ластами и руками, не цепляясь за траву и камни), просто висеть и все, как в невесомости. Вот это и будет нулевая плавучесть на требуемой глубине. Начинается подбирание веса (грубая прикидка) с нулевой плавучести на поверхности. Т.е. вес подбирается таким образом, чтобы на задержке дыхания держаться на поверхности воды. А на выдохе начинало притапливать. Далее подбирается вес в зависимости от рабочей глубины и водоема, ведь плотность воды в разных водоемах разная. Если глубина небольшая то вес пояса следует добавить, если глубина большая пояс следует облегчить. Следует один раз подобрать вес пояса и потом возить с собой отдельно около 1-2 грузиков весом 1кг, чтобы по месту подогнать окончательно вес пояса. Ну ладно, с грузовым поясом думаю можно закончить.

Перейдем к следующему, часто возникающему вопросу по поводу запотевания маски. Чтобы маска не запотевала достаточно плюнуть на стекло маски и растереть слюну, после чего промыть и одеть. Если маска все же запотевает, следует набрать в нее немного воды. И время, от времени мотая головой омывать стекло маски водой, которая набрана в маску. Хотя достаточно омыть один-два раза и стекло запотевать не будет.

Экономия воздуха. Плавая на поверхности, да и под водой, необходимо меньше делать лишних движений, меньше расходовать энергию, экономить силы, тем самым задержка воздуха будет больше. Руки не участвуют в плавании, только ноги. Если позволяет глубина и видимость воды, можно плавать в поисках рыбы прямо по поверхности, но при этом необходимо быть очень осторожным, дабы не спугнуть рыбу резкими движениями и звуками (хлюпание в трубке, хлюпание ластами по поверхности, шуршание камыша, ... ). Если глубина позволяет, лучше все же нырять и искать рыбу именно под водой. Т.к. под водой продвижение гораздо незаметнее, да и увидеть рыбу на просвет вероятность больше, чем увидеть ее с верху. К тому же под водой можно залезть в такие места, в какие невозможно залезть, плавая по поверхности.

Так мы подошли к нырянию. Плавая на небольшой глубине в корягах, зарослях травы или камыша можно погрузиться просто притопив себя за торчащие из дна коряги или растительность свободной от ружья рукой.Теперь о технике глубокого нырка. Плавая на поверхности, подтягиваем колени к груди, сгруппировываемся, наклоняемся вперед, опрокидываемся вниз головой, распрямляясь и вытягивая ноги, идем вертикально вниз. Как ласты скрываются под водой можно начинать помогать погружение ластами. Ели в момент распрямления, т.е. когда начинается сам толчок ногами, носки ласт подтянуть к себе и не вытягивать в самом начале нырка, то ласты почти не покажутся над поверхностью воды, тем самым можно нырять, не привлекая к себе особого внимания. А при достаточной тренированности получается довольно хороший толчок и хорошее начальное ускорение, которое важно при нырянии на большую глубину. Это получается за счет того, что постепенно сгруппировываясь вы постепенно подтягиваете носки ласт на себя, таким образом, ласты остаются на протяжении всего нырка вдоль водной поверхности и толчок своего рода, получается, от поверхности воды. Это все можно сравнить с прыжком от пола из положения присед, только в данном случае вместо пола выступает поверхность воды. Постепенно подходя ко дну перестаем шевелить ластами и подходим ко дну по инерции. Далее, зависаем над дном (вот здесь и нужна нулевая плавучесть) прогибаемся в пояснице и начинаем очень медленное, плавное, осторожное движение вдоль дна. Прогиб в пояснице дает возможность ластам находится дальше от дна, тем самым поднимается меньше мути со дна. Получается, ласты находятся выше самого охотника.

Продвигаясь вдоль дна необходимо смотреть из стороны в сторону и над собой. Главное все движения делать очень плавно и стараться не делать резких лишних движений. Это может спугнуть рыбу и к тому же даст возможность меньше расходовать энергии и соответственно дольше находиться под водой, да и просто получить от самого плавания больше удовольствия. Очень частой ошибкой начинающих является помощь в продвижении под водой руками. Начинающие очень активно подгребают свободной рукой, что не следовало бы делать. Помогать свободной от ружья рукой приходится, если неправильно подобран вес грузового пояса. Приходится постоянно подгр***** рукой, если немного тянет ко дну (отрицательная плавучесть) и цепляться за все подряд (камни, траву, камыш) если пояс сильно легкий и тянет на поверхность (положительная плавучесть). А это ни есть хорошо.Про всплытие все понятно, это довольно естественное явление – принимаем вертикальное положение, выпрямляемся и, шевеля ластами, всплываем. Если возникают проблемы с болью в ушах во время погружения, то вам сюда >>.

О том, как дышать, что делать, чтобы дольше находится под водой и остальное, это тема для отдельного разговора.


Информация с сайта http://apox.ru/

[vova]

Нет ни слова о трубке , а это важнейший элемент , от того как ты ее закрепишь , от техники дыхания зависит очень многое . Сереж , просвети !

[OLD]

Ну, что ж. Приступим.
Пишу про эту немаловажную деталь снаряжения, исходя ТОЛЬКО из собственного опыта.
Что представляет собой трубка для подводного плавания знают все! А так ли это? Кто-нибудь задумывался о том, что эта самая ТРУБКА представляет собой ту единственную ниточку, которая и связывает ныряльщика с такой ценной для человека вещью, как ВОЗДУХ?? Нет? А вот теперь - задумайтесь! Эта связь должна быть прочной, надежной и безотказной! При этом не мешать при погружении в заросли подводной ростительности, создавать мало шума при выдохе в момент всплытия и просто не мешать! Можно привести ещё пачку требований к такой простой, казалось бы, вещи, как ТРУБКА ДЛЯ НЫРЯНИЯ.
Моя первая трубка была произведена в СССР. Металлическая, с неправильным, читай "неудобным", изгибом, с абсолютно дурацким, оранжевого цвета загубником. ВСЁ! Не было больше деталей! А самое главное, что трубка была во всём неудобна! Она не проходила элементарных тестов (кроме теста на прочность)! С этой трубкой, я плавал недолго - понял, что надо что-то делать! Первая доработка: что бы при выдохе вода, скопившаяся в трубке, не летела фонтаном вверх и не пугала всё живое вокруг, был надет пластиковый флакончик от какого-то лекарства и в нём были сделаны отверстия. Примерно так (смотри рисунок №1).
Ну, стало лучше. Вода перестала попадать в трубку, как результат, при всплытии на поверхность, при выдохе, вода не "фонтанировала". Пропал "эффект кита". ;)
В скоре обнаружился ещё один недостаток. При нырянии в заросли водорослей, трубка наматывала их на себя так сильно, что зачастую невозможно было голову поднять над поверхностью! А дышать-то хотелось! Быстро пришла в голову мысль: А ВОТ ЕСЛИ БЫ ТРУБКА БЫЛА ГИБКОЙ...!!! Ну, с металлическим образцом СССРовкой мысли, про эту идею можно было забыть! Пришлось искать альтернативу. На какой-то стройке, обнаружил кусок достаточно гибкого (при этом не гнущегося под собственным весом) пластикового кабель-канала такого же диаметра, как и сама трубка для ныряния. Взял... Разогрел в нужном месте... Согнул, как надо, читай, "как удобно"... Пересадил загубник и предыдущую модерновую "антифонтанку". Стало удобнее ЗНАЧИТЕЛЬНО! При этом масса трубки стала меньше в три раза! Трубка прошла испытания "на ура"!!! Что ж. Осталось совсем немного. Крепление трубки к маске. Ну, подсовывать трубку под резинку маски - надёжно, но трубка при этом давит на голову со страшной силой! На резинку маски недел резиновое кольцо. В это кольцо и "пропихивал" трубку. ВОТ! Готово "дитя шкодливой мысли"! Трубка у меня получилась - высший класс!

В наше время, изобилие трубок так велико, что глаза разбегаются! Основная модификация выглядит так (смотри рисунок №2).
Очень хорошо написано про трубку в книге Д.Орлова и М.Сафонова "Акваланг и подводное плавание". Взяв оттуда несколько цитат, рассмотрим "современную трубку".
Основная функция трубки:
Трубка предназначена для обеспечения дыхания при плавании по поверхности воды без необходимости поднимать голову для вдоха.

Трубка также, совершенно необходима для подводника-аквалангиста (попробуйте проплыть без трубки сотню метров с пустым аквалангом и не в полный штиль).

Дыхание через трубку комфортно и безопасно при нахождении под поверхностью воды. Погружение даже на 20-30 см делает дыхание затрудненным, так как на легкие действует возрастающее давление воды, а давление вдыхаемого воздуха остается атмосферным. Поэтому трубки по длине расчитаны на плавание вблизи поверхности.

Элементы трубки:
У трубки две основные части: это загубник и, собственно, трубка.

Загубник выполняется из мягкого силикона, который без затруднений позволяет удерживать трубку во рту. (обратите на этот элемент особое внимание!!) Загубник должен быть УДОБНЫМ! Вам его жевать-непережевать!

Длина трубок и их диаметр могут быть различными. Чем длиннее трубка, тем меньше она заливается водой и брызгами, но тем больший объем воды надо выдувать из нее при выныривании (если в волноотбойнике стоит клапан, то заливать вообще не будет!)

Большой диаметр трубки обеспечивает меньшее сопротивление потоку воздуха, но также увеличивает объем воды, который надо выдувать. В том случае, если стоит клапан, диаметр трубки может быть больше.

Кроме того, большой объем трубки увеличивает мертвый объем (часть объема, который остается в трубке и легких с большим содержанием углекислого газа). Поэтому оптимальными следует считать длину трубки около 40 см (от изгиба до верхнего среза) и диаметр около 2.5 см.

Для аквалангистов удобны трубки с гибкими сегментами, позволяющие быстро переключаться с аппарата на трубку. А вот тут есть ещё один нюанс. Как вы видите на рисунке №2, гофра стоИт между загубником и местом крепления трубки к маске. Нас интересует другое расположение гофры - между местом крепления к маске и волноотбойником.

Очень часто в нижней или средней части трубки размещают специальные клапаны, выпускающие воду и воздух и воду из трубки, но не впускающие их обратно. Такой клапан значительно облегчает усилие, необходимое для продувания трубки.

Клапан с шариком, размещенный на вершине трубки препятствет проникновению воды в трубку при нырянии. Но довольно часто в этот клапан попадают песчинки или водоросли, нарушающие нормальную работу клапана. По этому мой ста-а-а-арый вариант с пластиковым флакончиком на вершинке - лучше! Там песчинка погоды не испортит!

Трубка обязательно должна иметь специальную систему крепежа в виде пластикового зажима или резинонового кольца. Это особенно актуально для аквалангистов, так как отсутствие крепления может привести к потере трубки.

На мой взгляд, наиболее правильная модификация, выглядит так (смотри рисунок №3).

Ну, вот, в принципе, и всё! Теперь точно можете сказать: Я ЗНАЮ ПРО ТРУБКУ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ!!

[Gitarist]

Давненько я не филосовствовал.Но вот по поводу трубок хочу высказать своё мнение.Да вещь полезная но .Большое НО. Я сам любитель пострелять из подводного ружья. а вот трубкой пользовался один раз и чуть было не последний .Она хороша на море,или когда плавишся по течению вдоль травы или берега с чистой водой ,а вот в тине она большая помеха .Летом когда рыба стоит практически вся в траве с трубкой не управишься.У меня был случай когда запутался в траве трубкой , трава густая еле еле прорвался вот такие пироги.Так что пользоваться трубкой или нет это кому как нравится.

[OLD]

Ну, в какой-то мере, ты, Юра, прав!
При этом, у меня не возникало проблем при пользовании трубкой с гофрой! Она не цепляет водоросли, она гнётся. При всём при этом, лично мне с трубкой удобнее - не надо голову вверх задирать для дыхания и при этом терять из виду объект охоты. НО!! В совсем уж непролазные заросли водорослей лезу не только без трубки, но и без ласт!!

[OLD]

Можно ли нырять без ласт? Конечно можно! Но, по моему мнению, с ластами лучше. Причина крайне проста: ласты позволяют преодолевать плотность воды, компенсировать потерю скорости передвижения в более плотной, нежели воздух, среде.
Выбор наиболее подходящей модели ласт зависит от ваших индивидуальных особенностей и от того, зачем они вам, собственно, нужны.
Итак. Приступим.
Нас будут интересовать два параметра ласт:
1. удобство
2. эффективность
Первый параметр определяется конструкцией галоши и креплением ласт, второй - конструкцией лопасти и общей формой ласты.
Галоши и крепёж ласт имеют массу вариантов и вариаций, но, принципиально, всё сводится к двум видам: галоша закрытого типа и с открытой пяткой (на ремешке). Если вы не используете такую часть гидрокостюма, как ботинки или неопреновые "носки", то вам лучше выбрать ласты закрытого типа. Т. е. с пяткой. Такие ласты лучше держатся на босой ноге, меньше натирают её. В такие ласты в меньшей мере попалает песок, а, следовательно, в них комфортнее. Такие ласты надо подбирать ПРИМЕРКОЙ!! Обязательно!! Ласты не должны свободно болтаться на ноге, но и жать ступню тоже не должны. Современные модели регулируемых ласт позволяют подтягивать и ослаблять ремешок прямо на ноге.
Теперь про эффективность.
Разноообразие конструкций лопастей ласт весьма велико. Под водой все измеряется не временем, а... воздухом. Чем энергичнее физическая работа - тем больше его расход. Чем эффективнее ласты - тем меньше количество воздуха необходимо для преодоления определенного расстояния. Правильно подобранные, индивидуально подобранные, ласты, дадут вам выигрыш в 20-30%!! Т.е., при прочих равных условиях, вы сможете преодолеть на 20-30% большее расстояние или развить скорость на четверть превосходящую ту, которую вы бы развили при пользовании ластами, взятых "во-о-он у того паренька".
По моему мнению, самые "удачные" - длинные ласты с лопастями из тонкого, упругого и достаточно жесткого пластика и резиновыми калошами. Это - наиболее скоростные ласты, оптимальные для плавания без акваланга. Подводные охотники всего мира выбирают именно такие ласты. Аквалантисты такие ласты не выберут, предпочтут более коротки и манёвренные. Человеку, не обременённому баллонами и сташного веса грузами, можно маневрировать и с длинными ластами, да и в скорости выигрыш серьёзный.
Ещё стОит отметить ласты с "окнами". Т. е. ластам с щелями и отверстиями. Эти отверстия далеко не результат мышиной работы и не брак! Отверстия в ластах делают для того, что бы уменьшить вихревые потоки, возникающие вдоль ласт. Подобная "дырявая" конструкция не увеличивает скорости, сообщаемой ластами, но уменьшает усилие при гребке.
В современных конструкциях ласт всё чаще "вспоминают" про "туннельный эффект". Что это такое, спросите вы? А вот что. Разновидностью туннельного эффекта является эффект ложки или ковша, достигаемый клиновидной вставкой более мягкого материала или резиновыми желобками разной длины. По этому среднюю часть лопасти ласты часто делают из более мягкого материала. Отдайте предпочтение именно таким.

А теперь маленькая цитата из книги Д.Орлова и М.Сафонова
"Акваланг и подводное плавание"

Инструкции по использованию ласт
Если ласты не имеют металлических деталей, их не обязательно промывать пресной водой после каждого морского погружения, но желательно сделать это перед длительным перерывом в эксплуатации.

Не оставляйте их надолго под прямыми солнечными лучами, не сушите на печке или ином нагревательном приборе, избегайте деформации при транспортировке и хранении. Для последнего не пренебрегайте использованием пластиковых вставок в калошу, входящих в комплект поставки.

При соблюдении этих простых правил ласты прослужат вам долгие годы.

[OLD]

Ну вот. Подобрались к самому сложному.
МАСКА - основной предмет у подводника.
Любая маска состоит из мягкого корпуса, жесткого ободка, в который вставлены один или несколько иллюминаторов и крепежного ремешка. Большинство современных масок имеет силиконовый корпус, при всём при этом, резиновые маски все еще выпускаются. Силикон мягче резины, менее подвержен разрушающему воздействию воды и света, более долговечен. При таких, казалось бы явных плюсах, есть и минусы. В частности, силикон менее прочен.
Силикон может быть как окрашенным, так и прозрачным. Прозрачный силикон увеличивает поле зрения, но, при этом, возрастает вероятность появления световых бликов на стекле маски.
Ободок выполняется из металла или ударопрочного пластика. Иллюминатор должен быть механически прочным, не образовывать осколков с острыми гранями при разбиении, выдерживать химическое воздействие морской воды. Таким требованиям удовлетворяют некоторые виды пластиков (но они дороги, поэтому применяются, в основном, профессионалами) и закаленное стекло. На иллюминаторе обязательно должна быть маркировка "TEMPERED" для стекла и "SAFETY" для пластика.
Выбор масок очень велик.
На что же обращать внимание, при покупке маски?
Для правильного выбора маски, введём ещё одно понятие "подмасочное пространство". Что это? Это - постранство, ограниченное маской с одной стороны и вашим лицом с другой. Это пространство заполнено воздухом. Следовательно, чем оно меньше, тем меньше воздуха и тем меньше подъёмная сила, действующая на вашу голову. Чем меньше подъёмная сила, тем меньше нагрузка на шею. Вывод: подмасочное пространство должно быть НЕБОЛЬШИМ. Как говорят специалисты, "до 200 кубических миллиметров".
Чем шире угол зрения, тем лучше. Угол зрения зависит от размеров и формы иллюминатора.
Первый итог: нам нужна маска с наименьшим подмасочным пространством и с наиболее большим иллюминатором.
Если вы занимаетесь подводным плаванием недавно и ещё не умеете "продуваться" без зажимания носа, вам нужна маска с отдельно выполненным выступом для носа или с "пазухами", позволяющими это сделать.
У вас плохое зрение? Не беда! Теперь есть двухлинзовые маски с заменяемыми линзами. Диоптрические стекла подбираются для каждого глаза в отдельности. Раньше я покупал специальные контактные линзы с микропорами, для компенсации давления под ними. Теперь в этом нет необходимости!
Для масок со сменными стеклами выпускаются линзы с антизапотевающим покрытием. Нанесенный с внутренней стороны стекла слой материала препятствует выпадению отдельных капель влаги, но не влияет на четкость изображения. Вот тут есть нюанс: это покрытие недолговечно (или мне не повезло). Поэтому, я, по-старинке, плюю на маску изнутри и протираю стекло слюной. Помогает!
Второй итог: обращайте внимание на нюансы. Не платите за то, чем не будите пользоваться.
Чтобы проверить маску на герметичность надо приложить ее к лицу без ремня и сделать легкий вдох носом. Маска держится? Отлично, НО... давайте проверим ещё пару масок, вдруг они лучше держатся?
Теперь возьмём цитату из книги Д.Орлова и М.Сафонова
"Акваланг и подводное плавание":

Инструкции по использованию маски
A. Как удалить воду из-под маски.

В процессе плавания вода может попадать в подмасочное пространство. Это может быть вызвано волосами, попавшими под фланец маски, а также если вы смеетесь, говорите или зеваете.

Чтобы удалить воду, наклоните вашу голову назад, нажмите на верхнюю часть маски (если ваша маска оснащена клапаном, то нажимать на верхний край нет необходимости) и сделайте выдох через нос.

Вода должна удаляться через нижний фланец маски. Эта процедура может повторяться до полного удаления воды из под маски.

При погружении в воду стекло маски может запотевать. Для предотвращения запотевания просто протрите внутреннюю часть стекла слюной и прополощите водой. Эта процедура надежно предотвращает запотевание.

После погружения промойте маску чистой пресной водой. Старайтесь не оставлять маску надолго под прямями солнечными лучами.

Берегите стекло от соприкосновения с твердыми предметами, а корпус от излишней и продолжительной деформации. Для хранения и транспортировки лучше использовать специальные пластиковые боксы.

B. Влияние давления воды на маску при нырянии.

При нырянии в результате увеличения давления воды на маску Вы можете испытывать дискомфорт.

Это происходит из-за разницы давления снаружи и внутри маски. Уравнивать эти давления нужно медленным выдохом через нос в маску.

C. Давление на барабанные перепонки уха.

Другим неприятным результатом повышения давления может быть дискомфорт в ваших ушах.

Это происходит из-за разницы давлений на барабанную перепонку воды с одной стороны и воздуха с другой.

Чтобы уравнять эти давления необходимо "продуться", т.е. зажать ваш нос пальцами и сделать выдох через нос (очень удобно продуваться в маске с выступом для носа).

Ну, вот, вроде, и всё. Удачи!